王秋艳律师丨2024春游之:秦直道/郑国渠

高速公路对于我们现代人来说,并不陌生。但是如果要说起秦代的“高速公路”,恐怕就少有人知道了。

秦代的“高速公路”,一般称为“秦直道”,是世界上最早的军事高速路。始筑于公元前212年,历时两年半,建成于公元前210年。

公元前211年,秦统一中国后,为抗击北方匈奴的入侵,秦始皇诏令公子扶苏、大将蒙恬发30万大军修筑直道。直道南起云阳(今陕西咸阳市淳化县凉武帝村)的秦林光宫(汉代称甘泉宫),北至九原郡(今内蒙古包头市西孟湾),全长1800里(合今1500华里),路面最宽处60米,最窄处约30米,是中国北方在2000多年封建社会历史上具有深远影响的军事、经济、战略要道。它是由咸阳通往北境阴山间最捷近的道路,大体南北相直,故称“直道”。

秦直道自南向北横跨陕西、甘肃、内蒙古三省的旬邑、黄陵、富县、甘泉、安赛、志丹、横山、靖边等14县,穿越辽阔的库布齐沙漠。虽经2000多年风雨剥蚀,但在其经过的英烈山、马槽梁、鬼门口、乏牛坡、蝎子掌等地遗迹仍然清晰可见。

我们选择看的是陕西省咸阳市淳化县的秦直道遗址,因为这里是秦之道的起点。

直道不但对秦王朝的边境安全有着重要的意义,使得“胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓抱怨”,而且促进了多民族的融合和与发展。从西汉王朝到大唐王朝直至北宋政权,直道在抵御北方少数民族政权的侵略,沟通南北贸易通商,促进文化交流等方面始终发挥着重要作用。漫漫长道,飞壑越岭,留下了“卫青北伐”、“张骞出使西域”、“昭君出塞”等故事。

淳化县的秦直道遗址所在地也是秦代林光宫、汉代甘泉宫的所在地。

秦代林光宫是秦二世胡亥所造,纵广各五里。汉代的甘泉宫兴建于汉武帝时期,是在秦林光宫基础上扩建,囊括了秦林光宫。

据《史记·匈奴列传》载,汉武帝元狩二年(前121年),汉武帝为了“断匈奴右臂”,派骠骑将军霍去病率军一万多人,发动了河西之战。霍去病出陇西,过焉支山,消灭一万八千余匈奴人,并击破匈奴休屠王城,匈奴人视若珍宝的“祭天金人”也成了霍去病的战利品。汉武帝将金人安置于甘泉宫内,并听信方士的话,在甘泉宫内作通天台,台下置祠,静候仙人。现在我们看到的甘泉宫遗址内,有两座东西并列的土堆,高约十五米左右,有说法称可能就是通天台遗址。

下一处想看的是郑国渠遗址,这也是中国古四大水利工程之一,2016年入选世界灌溉工程遗产名录。

郑国渠建于秦王嬴政元年(前246),位于今天的陕西省泾阳县(隶属陕西省咸阳市)西北25公里的泾河北岸。它西引泾水,东注洛水,长达 300 余里。郑国设计的引泾水灌溉工程充分利用了关中平原的地理和水系特点,利用关中平原西北高、东南低的地形,又在平原上找到了一条屋脊一样的最高线,这样,渠水就由高向低实现了自流灌溉。

郑国渠的修建,起因很有戏剧性。对历史感兴趣的人都知道,当时的秦国推行“远交近攻”政策,而韩国与秦国是邻居,秦军一旦出关,首先受到伤害的就是韩国。出于对秦国的畏惧,韩国派出水工郑国入秦,献策修渠,想借此消耗秦国的人力资财,削弱秦国军队。

史料记载,当时修建郑国渠多达10万人。公元前237年,郑国渠就要完工了,此时意外的事情出现了,秦国识破了韩国修建水渠原来是拖垮秦国的一个阴谋。危急之中的郑国对秦王说:“当初,韩国派我来,是为了疲乏秦国,杀掉我郑国并没有什么,可惜工程半途而废,这才是秦国真正的损失。”

意识到了修建水渠的重要性,秦国并没有杀掉郑国。公元前236年,郑国渠工程一波三折,用了10年时间终于修建成功。水渠修好后,灌溉面积号称4万顷(折今110万亩),收皆亩一钟(折今100公斤),促进了秦国更加强大。郑国渠和都江堰一北一南,遥相呼应,从而使秦国挟持的关中平原和成都平原,真正成了秦国的大粮仓。

公元前230年,也就是郑国渠建成6年后,秦军直指韩国。对这时的秦国来说,疲秦之计真正变成了强秦之策,而对韩国,却意味着真正覆灭的开始。 郑国渠建成15年后,秦灭六国,实现了天下统一。

郑国渠由汉至清历代沿用,并多次增修。后因泾水河床下降、河床侵蚀、泾水含沙量高淤塞严重等原因,加上从明代到民国旱灾日益严重,特别是在1928-1930年的大旱灾中,关中地区颗粒无收,导致陕西900多万人口中有200多万人饿死,这一系列自然灾害也加速了郑国渠的废弃过程。郑国渠现存遗址由渠首拦河坝、引水渠、退水渠、溢洪沟渠以及汉代白渠、唐代三白渠、宋代樊坑渠、丰利渠,元代王御史渠,明代通济渠,清代龙洞渠、井渠等遗址组成,全长126千米,遗址区内还有石碑等。

大凡有遗址,当地大多会圈起来开辟成公园或者景区,郑国渠旅游风景区也如此。不想看这些现代化的东西,所以我们跟着导航直接导到了郑国渠渠首遗址所在地。这一带是渠首、故道、大坝、引水口、井渠等诸多遗址所在地,只是我们能看到的,就只有一座座石碑了。

站在引水口遗址处望下去,泾河近乎干涸了,浅浅的一汪水,少的都盖不住河床,河床上杂草丛生。想想两千多年前,它曾经灌溉过110万亩农田,那该是多宽的一条河流啊!

每次在陕西旅游,都会感叹陕西历史的厚重,体会到时光的流逝,社会的变迁。甘泉宫遗址处,曾经恢宏的宫殿不见了踪迹,片片油菜花正黄;郑国渠遗址附近,桃花已谢,苹果花正开,绿油油的麦田在蓄积着力量……

就今天参观的两处景点来说,无论是秦直道遗址还是郑国渠遗址,两千多年前的痕迹早已是荡然无存,能看到的只是一座座现代人立起的石碑。如果不是对历史了然于心,如果不是有深厚的历史情结,不建议来这里。

从郑国渠遗址开车去往永寿县方向。永寿县是我们所高超律师提供法律援助的地方,她曾在这里工作过两年,和这里的人们结下了深厚的友谊。永寿法援中心的仙主任用丰盛的饭菜招待了我们,言谈中满是对超超的认可、尊重和称赞,还有对她离开的不舍。为超超骄傲!(2024年4月5日)

附记:中国古代四大水利工程

按建造的时间顺序,四大水利工程分别为都江堰、郑国渠、灵渠和它(tuō)山堰。除郑国渠外,其他三个工程至今仍在发挥着作用。

之一:都江堰

都江堰市地处四川省成都市城西,在成都平原西部的岷江之上 ,距今2200多年的历史,被誉为“世界水利文化的鼻祖”。通说认为都江堰水利工程是由秦国蜀郡太守李冰及其子率众于公元前256年左右修建的,是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程,也是全国重点文物保护单位。

之二:郑国渠

郑国渠建于秦王嬴政元年(前246),是最早在关中建设的大型水利工程,位于今天的陕西省泾阳县(隶属陕西省咸阳市)西北25公里的泾河北岸。它西引泾水东注洛水,长达 300 余里。郑国渠工程用了10年时间修建成功,水渠修好后,灌溉面积号称4万顷(折今110万亩),收皆亩一钟(折今100公斤),促进了秦国更加强大。

之三:灵渠

灵渠位于桂林东北66公里处的兴安县境内,于公元前214年凿成通航,至今有2200多年的历史。灵渠是秦始皇嬴政派遣史禄修建,它由东向西连接起了湘江和漓江,打通了南北水上通道,为秦王朝统一岭南提供了重要的保障。

之四:浙江它山堰

它(tuō)山堰位于宁波市鄞(yín)县鄞江镇西侧它山、庙山之间的樟溪与鄞江相接处,由当时著名的水利家王元暐(wěi)主持兴建于833年(唐太和七年)。是具有1180多年历史的有坝引水灌溉工程。它山堰拦河坝为我国水利史上首次出现的块石砌筑的重力型拦河滚水坝,是我国乃至世界水利史上的一大奇迹,代表了当时大型砌石结构水利工程建设的最高成就。迄今千余年,历经洪水冲击,仍基本完好,继续发挥阻咸、蓄淡、引水、泄洪作用。

更新于 04-07 来自作品集《万水千山走遍》

 

王秋艳律师丨2024春游之:乾坤湾

黄河,被喻为中华民族的母亲河。她在流经秦晋峡谷延川段时形成了五个巨大的 S 型转弯,由北向南依次为:漩涡湾、延水湾、盘龙湾、乾坤湾和清水湾,其中乾坤湾气势最为恢弘壮观,弯度达到了罕见的320度,堪称“天下黄河第一湾”。

2005年国土资源部批准在这里设立了“黄河蛇曲国家地质公园”。蛇曲,是被河流冲刷形成的像蛇一样的地质地貌。

乾坤湾景区位于陕西省东北部延安市延川县以南38公里处土岗乡小程村,隔河与山西省相望。这个“S”型大转弯的神秘造型,留下了一个古老的神话。相传人文始祖伏羲曾在此“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”。《延川县志》也记载了伏羲居于黄河西岸伏羲村并创立太极文化、开辟华夏文明先河的传说。

乾坤湾景区可以看的有会峰寨、清水关和乾坤湾主景区、定情岛等,联票80元。我们到这里主要想拍乾坤湾这个大S湾,对别的地方不是很感兴趣,所以买了60块钱的亁坤湾主景区门票。

先到了乾坤亭。此亭以八卦为形, 地下是用大石铺成的阴阳太极图, 与山下的乾坤湾相呼应,寓意“镇定乾坤”。亭柱两侧刻“天地造化乾坤湾,羲皇推演太极图”,记述了先祖伏羲在乾坤湾仰观天象,发明了太极八卦阴阳学理论的史实。


乾坤亭是景区内第一处观赏乾坤湾的地方。倚亭远望,下方的阴阳鱼尽收眼底。只是周遭的树木遮挡了视线,不如另外两处观景台拍出的乾坤湾那么圆润,倒是偶然飘入镜头的白云,为照片增色不少。

拍乾坤湾是需要好天气的。一路行来,离开大同云岗石窟时就开始下雨,到碛口古镇的时候,雨又下了一夜。游览古镇的一天里是阴天,拍出来的照片总蒙着一层灰雾。幸运的是,今天中午到乾坤湾景区的时候,太阳出来了。虽然天空不像盼望的那么蓝,但总比阴天或者下雨要好的多了。

乾坤亭处有一头小毛驴,主人是一个面色黝黑、头扎毛巾、身着羊皮坎肩的陕北老汉。小毛驴被主人打扮的花枝招展,头上、脖子上有红花,身上披着大花被单。可能是游客见多了,很有镜头感,看到我举起了手机,马上就转过头来,摆出了一个美美的姿势。不知道什么原因,毛驴头顶戴了个明晃晃的小镜子,给它拍完照,赶紧下意识的躲开——按神怪小说里的情节,这要万一把我的原形给照出来,可咋整?

桃花正盛开,这里的桃花花朵大,颜色也深,比平时看的浅粉色漂亮许多。

景区内的彩色道路也成了一道靓丽的风景。

乾坤湾主景区内有三个观景台,另外还有天坛和地坛。从不同的角度拍了乾坤湾的几张照片。

景区内另有三处可拍照。一处是母亲石,宽4.8米,高10.3米,因其形态独特,有“生命之源”之寓意,被视为“母亲石”。

另一处是鹰嘴石。巨石悬空,远望石尖曲如喙,绵延的山崖陡壁如翅膀向两侧延伸,犹如鲲鹏展翅,与鹰嘴石连起来正像是一只展翅欲飞、搏击长空的雄鹰。

第三处是“巨蛇观岛”。当地村民开山取石时发现了一块巨石,形态酷似大蛇,横卧于悬崖,眺望着“在河之洲”定情岛。这条胖胖的石蛇被精心保护在玻璃罩内。

母亲石附近的观景点拍出的乾坤湾照片是最漂亮的。面对着乾坤湾,练了妙转太极桩和旋转乾坤桩,还有霸王举鼎桩,顺便抓两把乾坤湾的灵气入体。咱可是个好学生,随处都练习着八段锦老师留的作业呢!

拍完乾坤湾,上包茂高速。高速上有一段路断交,下高速走到延安北环路上,已是下午三点半了。在路边一个小店里吃了58元的中份大烩菜,还有白面烙饼。不起眼的小店,菜量大,饭菜也很是美味,然后就又吃多了。

上高速继续前行。上午去乾坤湾走山路有些辛苦,又不想贪晚,就选择了在铜川宜君县住宿,一个避暑胜地,有魏国古长城遗址的地方。县城建在高处,需盘山而上,行道树是紫叶矮樱和垂柳,高低错落,很是别致。
                                                                         2024年4月4日

王秋艳律师丨2024春游之:碛口古镇

今天游览碛(qì)口古镇

碛口古镇,因大同碛而得名,位于山西省吕梁市临县南端黄河边,地处吕梁山西麓,是山西省吕梁市临县下辖镇

“碛”,是浅水中石头的意思。碛口的繁荣缘于大同碛的惊险。大同碛号称“黄河第二碛”,是一段近500米长的暗礁,落差10米,水急浪高,船筏难以通行。加之碛口镇位于湫水河与黄河交汇处,湫水河由东向西横向注入黄河,携来了大量泥沙,挤占黄河水道,黄河河床在碛口由400米猛缩为不足100米,被钳制的黄河水在此形成了急流,上游过来的船只,不敢冒船倾货损人亡的风险,只好在碛口停泊卸货,再雇佣驮队、骡马等经陆路转运。这种独特的地理位置,造就了碛口的繁荣与辉煌,自明清至民国年间,碛口一跃成为北方商贸重镇,享有“九曲黄河第一镇”之美誉,是晋商发祥地之一,也是晋商的重要集散地和贸易通道。

碛口古镇主要的景点有黑龙庙、西湾村、李家湾村、毛主席东渡黄河纪念碑、黄河百里画廊水蚀浮雕景区等如果赶上好天气,还可以观赏黄河落日。

碛口古镇兴于黄河水运,风调雨顺、航运平安必然是人们心中的祈求,黑龙庙成为古镇标志性的建筑也就不足为奇了。黑龙庙高高耸立在碛口卧虎山上,始建于明代,后又多次增补修缮。庙内正祀龙王,左右分祀风伯、河伯,传说是保佑风调雨顺的神灵,也是船家供奉的保护神。

黑龙庙殿内大梁上盘着两条虎虎生威的神龙,供桌上摆放着极富当地特色的面馍,都拍了照片留念。

黑龙庙内戏台型制尤为奇特,一是乐楼奇异的三空舞台,视野广阔,宏伟壮观;二是罕见的左右看台,今称包厢,古代戏场,实属罕见;三是音响奇特,古无扩音设备,却声音远扬,十里之遥,清晰悦耳,故有“山西唱戏陕西听”之说。

西湾村是首批中国历史文化名村,位于碛口北1公里处,东临湫水河,西傍卧虎山,背靠卧龙岗,因地处卧龙岗西的小山湾而得名“西湾”。

村口的牌子上详细介绍了西湾村的历史和建筑部局。

西湾村也叫陈家大院,明朝嘉靖年,陈氏始祖陈儒公从方山迁居于此创村,历经11世共300余年修建而成。陈氏家族当年是碛口的巨商,第五代陈三锡是碛口招商设肆的创始人,极盛时期,碛口半条街的买卖都属陈家所有。

西湾村民居依山而建,层层叠置,最高处可达六层。全村竖巷五条,寓意金、木、水、火、土五行,也代表着陈氏家族五个支系。堡门三孔,寓意老子天地人合一、人居天地之间的哲学理念。村内巷巷相通,院院相连,可谓“村是一座院,院是一山村”。村外高墙围护,形成一个庞大的城堡式村落。

       
作为碛口晋商宅院的典型代表,西湾村处处透漏着儒家的礼制与文气。现保存完好的30多处院落,均遵循“北楼南厅,东西配房”合院形制,其中,正房父母长辈居住,子女只住厢房,建筑中隐含着长幼有序之儒家伦理。每一处院落头道门寒酸,二道门精巧,与儒家“藏而不露、克己敛涵”思想十分相符。祠堂对联“俎豆一堂昭祖德,箕裘千载振家声”,宅院门匾“竹苞松茂”、“居仁由义”等处处体现着孝亲敬祖的儒家传统及遵循仁义的经商之道。

陈氏家族将儒家文化融入到商业文明中,不仅发展成为晋西巨商,而且还涌现出了一代儒商陈三锡、出资修官道的陈秉谦、蓝顶老爷陈辉章等好多名垂史册的人物。

这所宅院的牌匾写的是“安且吉”,意思是舒适又吉祥。出自《诗经》中的《唐风·无衣》:“岂曰无衣?七兮!不如子之衣,安且吉兮!”

西湾村内民居层层叠叠,需攀爬向上。石板路坑洼不平,大多既陡又滑,用孟师姐的话说,不仅危险,“还费鞋”。但走在小山村内,能体会到浓浓的历史氛围。

西湾村有名的民居都收费,2元到15元不等。

李家山村是著名画家吴冠中一生的三大发现之一,位于碛口古镇南3公里处,隐于大山深处。吴冠中1989年10月到李家山采风时惊呼这里像“汉墓”,他说:“从外部看像一座荒凉的汉墓,一进去是很古老讲究的窑洞,古村相对封闭,像与世隔绝的桃花源。”

查询了李家山村的一些资料。相传最早因有李姓人家在此开荒落户,故名李家山。后有山东、河南逃荒的人来此定居。村里以张、何、李、齐姓氏人家居多。

李氏家族经世代繁衍,到清中叶已成大户。时值碛口商阜繁荣,李家也插足于商业。据(宗谱)与口碑资料佐证,时李家山有东西两大财主,东财主李登祥,人称祥财主,在碛口开的“德合店”、“万盛永”;西财主李德峰,在碛口开的“三和厚”。此两家财路亨通、日进斗金,在碛口可以与西湾村陈氏比富。

李家山村的建筑形式多以砖拱顶(窑洞)明柱厦檐四合院为主,且依山坐楼。街道高高低低,用条石砌棱,用块石铺面。水路布局合理,沟心卷洞,送出村外。

李家山村的窑洞民居错落有致,看上去很多都已破败废弃,但仍挺着残躯诉说着曾经的富庶与辉煌。也有的出租或出售给了外地人,其中的一个院落挂着“中国人民大学画院宋士操工作室写生基地”的牌子,收拾的整洁又舒适。

和西湾村一样,这里也有精美的砖雕、木雕和石刻艺术,展现了古代工匠们的高超技艺。

李家山村居的布局上下落差太大,路太陡,一不小心就会滑倒。为了保护自己的两条老腿,只简单走了几个地方,然后就是远观欣赏了。

抖音直播风随处可见。村子路口大树下两个大姐正说着顺口溜,一边还和宝子们互动着。

看完李家山村,走沿黄公路,去看碛口黄河画廊水蚀浮雕景区黄河两岸的山西、陕西都修了沿黄公路,路况不错,再有黄土高原上的花红柳绿作背景,瞬间就感觉心旷神怡了。

途经毛主席东渡黄河纪念碑。抗日战争、解放战争时期,碛口是通往延安的主要运输口岸。1948年3月23日,毛泽东等老一辈无产阶级革命家东渡黄河,夜宿于碛口,后转到西柏坡指挥了全国解放战争。这里是当年毛泽东主席率军东进的渡口。

这座纪念碑是作为党员的孟师姐肯定要看的。陪师姐拍了纪念碑,也走到了黄河边,能清楚看到河对岸的陕西。

碛口黄河画廊水蚀浮雕景区位于晋陕黄河大峡谷碛口段。从碛口古镇溯黄河北上,在曲峪镇开阳、岩窑上、克虎镇杏林庄一带,黄河东岸石壁陡立,壁上浮雕鬼斧神工、雄奇壮美,图画、建筑、人物、山水、飞鸟、走兽,应有尽有,惟妙惟肖,几乎集中了古今中外所有绘画艺术、建筑艺术、雕刻艺术和书法艺术。

关于黄河百里画廊的成因,目前流行的说法是由地下水溶蚀和河流冲蚀作用复合于三叠纪砂岩而形成。近年来,也有学者提出了基于盐风化作用的盐蚀成因。如果不是这方面的专家,对成因也不必太在意,只需要展开自己的想象力欣赏就是了。

水蚀浮雕景区乘船处距碛口古镇约50公里,每人收费50元,会有摩托艇载着游客欣赏拍照。我们到达的时候船主不在,超超打电话过去问,回复说确定参观的话船东就过来。本来也不太感兴趣,也看不到其他游客,就放弃了。

返回古镇已经是下午两点了,在九碛河饭庄用午餐。昨天已经品尝了土豆片栲栳栳、地皮菜炒鸡蛋,还有红枣糕。这里是有名的红枣之乡,红枣糕是必须要吃的。今天的午饭特意点了黄河鲤鱼、高梁面做的“冻山药面擦尖”的面食。面对着母亲河,品尝着特色美食,一不小心就吃多了,然后去逛明清街,顺便消食。

古镇内现有数量丰富且保存完好的明清时期建筑,主要有货栈、票号、当铺等各类商业性建筑和庙宇、民居、码头等。古镇至今还是原始质朴的居民生活形态,所以有“活着的古镇”之称。

古街不长,却浓缩了生活百态。围在一起玩儿牌的,卖各种小吃的,出售工艺品的,卖小箩筐的,五花八门。喜欢这种叫“红印印”的面食,让日子红红火火,这始终是百姓们的希望吧?

最多的是醋坊,红枣醋居多。店铺前摆放有大大小小的醋坛子,还有的把一坛子醋悬在空中,配合着地上的醋缸,用自动循环装置让红枣醋流动起来,整条街的空气里也就有一股醋香弥漫开来。

这个醋坊前的宣传标语别具匠心,写的是“一生只为你吃醋。”

只顾整理照片,错过了欣赏黄河落日。幸亏司机哥抓拍到了几张落日余晖的照片,暂且借来一用。

夜色中的古镇灯火通明。清明小长假开始了,今天来游览的车辆明显增多,大巴车也开了进来。欣赏了古镇的夜色,在广场上练习了八段锦。今天收获满满,可以回民宿休息了。
                                                                               2024年4月3日


                                                         

王秋艳律师丨2024春游之:又见云冈石窟

山西的旅游资源很多。这些年的旅行过程中,陆续看过了大部分景点,所以,对山西应该不算陌生了。

     2004年秋天,与同事一起去了五台山,顺便参观了阎锡山故居。
     2006年秋天,大学同学聚会时,游览了云冈石窟、悬空寺和平遥古城。
      2017年春天,自驾游西安周边时,走过了陕西一侧的壶口瀑布。
      2019年春天,到邯郸参加同学孩子的婚礼后,看了洪洞大槐树和王家大院、晋祠。
      2019年8月,自驾游览呼和浩特周边时,返程的路上拍了应县木塔。
      2020年国庆节期间,环秦岭游,穿越河南、陕西、甘肃、山西,走过了普救寺,登上了心心念念的鹳雀楼。

从山西旅游地图看过来,似乎就还有大同市区内没有走过。此次出行,用两天的时间游览了大同,司机哥也恰好有探望二舅的想法,也算两全其美了。

今天上午游览云冈石窟。18年前曾与大学同学一行17人同游过,也算重游了。

相隔18年,与大佛再次相见,大佛和我都老了18岁。此生有缘两次相见已是不易,用两张照片对比一下吧,留个纪念。

买了120块钱的门票,在叮当的檐铃声中穿过灵严寺,进入景区参观。

云冈石窟位于山西省大同市西郊17公里处的武周山南麓。石窟依山开凿,东西绵延1公里。存有主要洞窟45个,大小窟龛252个,石雕造像51000余躯,为中国规模最大的古代石窟群之一,与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和天水麦积山石窟并称为中国四大石窟艺术宝库。1961年被国务院公布为全国首批重点文物保护单位,2001年12月14日被联合国教科文组织列入世界遗产名录,2007年5月8日被国家旅游局评为首批国家5A级旅游景区。

石窟最初开凿的推动、组织、经营者,是北魏复兴佛教的名僧昙曜(tán yào)。

昙曜,北魏僧,凉州人,生卒年不详。年少出家,原在凉州修习禅业,为太子拓跋晃所礼重。他兴建这个大工程的动机和目的,与北魏太武帝灭佛谈起。

公元398年,鲜卑族人建立的北魏政权定都平城(今山西大同市)。太武帝拓跋焘是第三任皇帝。太平真君六年(445年)九月,陕西黄陵西南地区发生兵变,太武帝率师西征,次年抵达长安,在长安寺中发现藏有大量兵器,以及酿酒器具、州郡牧守富人寄存的财物,还有隐蔽用作与贵宝女淫乱的屈室,不禁勃然大怒。随行的大臣崔浩是道教信徒,一向主张崇道抑佛,此时趁机进言,要求废除佛教,以防后患。刚愎粗悍的太武帝便轻率地作出了灭佛的决定,命令把寺庙尽行拆毁,佛像、经典一概焚烧,僧尼全部坑杀,造成了中国佛教史上空前的劫难。由于同情佛教的太子晃故意延缓了宣废佛诏书的时间,一部分僧人得以逃匿避难,昙曜就是因此而死里逃生的。

昙曜是一个信仰坚定、很有操守的僧人,在对僧徒迫害最厉害的日子里,尚贴身穿着法服,没有片刻离身。从皇室方面来说,太武帝生前对废佛之举已有悔意,只是既已雷厉风行的废佛,难于骤然改变政策。文成帝拓跋濬即位后(他的父亲拓跋晃先于太武帝死去),矫正废佛政策的时机已经成熟,所以迅速地推行了复佛措施。

复佛之后,昙曜痛定思痛,总是考虑想一个万全之策,使佛教能够永远流传,不致因一时的政治权力的迫害而使经像法物荡然无存。他任沙门统之后提出的凿窟雕佛建议,便是他的总体计划中一项重要的内容。昙曜提出凿窟雕佛的建议,文成帝认为正可借此忏悔祖父废佛之过,同时为祖先追福,便很爽快地批准了昙曜的建议,还从人力物力上给予积极的支持。

昙曜选择武州塞的断崖作为开窟之所,是因为这段断崖的水平层为砂岩石结构,最适合雕刻。他所开创的石窟共有5座,含有为北魏太祖以下五帝祈福的意义。每座规模都很宏大,窟内各雕一尊石像,高达40尺至45尺,第5座的石像最大,高约50尺,总名为灵岩寺。其中最大的石窟可容3000多人,东头佛窟所常供养1000僧。各窟雕饰之奇伟,艺术形象之丰富精美,可说是旷古所无,令人叹为观止。

在昙曜之后,石窟的开凿没有停止。文成帝之下的历代帝王,倾全国的赀赋收入,旷日持久地继续浩大的凿窟雕像工程。从文成帝和平初(460年)起,一直延续至孝明帝正光五年(524年)止,前后60多年。遂成今天所见连绵30里,栉比相连、数量众多的云冈石窟群。

北魏时期云冈石窟的造像气势宏伟,内容丰富多彩,堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠,被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。按照开凿的时间可分为早、中、晚三期,不同时期的石窟造像风格也各有特色。

早期的石窟主要有5个,包括第16-20窟,为北魏和平年间 (460-465年)高僧昙曜主持开凿的,又称为“昙曜五窟”。这5个洞窟宏伟壮丽,气势磅礴,每窟的主尊都高达十几米。

第20窟名曰白佛爷洞,修建时间为公元460至470年,这也是游客停留时间最长、留存照片最多的一处。

洞窟前立壁与窟顶早年崩塌,辽时建有木构窟檐,后毁于兵火,形成露天造像。主佛高13.7米,结跏趺坐,高肉髻,广额丰颐,长目高鼻,有八字髭,手结禅定印,面容沉静庄严。质地厚重的袒右袈裟,衣纹凸起,具有犍陀罗造像遗风。大佛挺拔健硕的身躯,气势雄浑的神情,突出表现了鲜卑游牧民族的强大,是云岗石窟雕刻艺术的代表与象征,也是中国早期佛教雕刻艺术的空前杰作。大佛两侧各一立佛与胁侍菩萨,西像惜毁。

中期石窟开凿时间为471-494年,包括现编号的第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13窟,或称为孝文时期石窟。孝文帝在北魏延兴元年(471年)继位,他和祖母文明太皇太后都是大力扶持佛教的人物。因此,这一期的洞窟多为双窟,如第7-8窟、9-10窟,就是象征当时政治上的所谓“二圣”。这一时期的云冈石窟无论从规模上还是内容上都超过前期,以精雕细琢,装饰华丽著称于世,显示出复杂多变、富丽堂皇的北魏时期艺术风格。而伴随着孝文帝政治上的改革,学习汉族文化,改用汉式衣冠,在佛像中,汉式风格也在石窟中出现。

晚期窟室开凿时间为494-524年。主要分布在第20窟以西,还包括第4窟、14窟、15窟和11窟以西崖面上的小龛,约有200余座中小型窟龛。这一时期,由于北魏迁都洛阳,北魏皇室在洛阳开凿了龙门石窟,云冈石窟的营建进入尾声,不再出现大型洞窟,云冈石窟的影响力也逐渐降低。这一时期的石窟规模虽小,但人物形象清瘦俊美,比例适中,是中国北方石窟艺术的榜样和“瘦骨清像”的源起。

石窟中留下的乐舞和百戏杂技雕刻,也是当时佛教思想流行的体现和北魏社会生活的反映。云冈石窟形象地记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的历史轨迹,反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。多种佛教艺术造像风格在云冈石窟实现了前所未有的融汇贯通。
 (以上介绍石窟的内容,来自网络。)

边欣赏边拍照,用两个小时的时间结束了游览。

大的感受有三个,一是佛像太美了;二是风化破坏严重,太可惜了;三是总抬头仰望,脖子太疼了。

石窟中的飞天与莫高窟的不同,胖胖的,很是健美,有明显的民族特色和异域风情。边拍照边在想:这么敦敦实实,能飞起来着实不易。

2006年的游记,详细记录了当时的感受:“一个个洞窟看过来,感觉真是匪夷所思。想象不出千余年前的工匠们,怎么就能用简陋的工具创造出如此的传世精品,虽经过千年的风雨洗礼,色彩仍不失瑰丽。无论是头戴宝冠的佛祖,还是慈眉善目的菩萨,无论是守护的天神还是飘逸俊秀的飞天,虽姿态、表情各异,却无不生动逼真、呼之欲出。

导游介绍说,文革时期,是周总理下令重点保护,石窟才得以保存下来。可惜的是,佛像雕刻在株罗纪粗砂岩壁上,极易风化。除个别保存较好的洞窟外,大多因风化和雨水的侵蚀而面目全非。而为了给子孙后代保留下这份遗产,文物保护工作者也付出了极大的心血,只是目前也没有能解决后山雨水侵蚀的难题,只能眼睁睁地看着石刻一点点的脱落。”

今天在景区内遇到了一群春游的小朋友,几个老师忙得不亦乐乎。抓拍了一张孩子们与大佛的合影。孩童的稚气与大佛的古老同框,孩童的本真与佛教的本我也是相映成趣了。

出景区时,看到有出售大同煤雕画的。店铺里有介绍说,大同煤矸石雕刻画(简称大同煤雕)于1998年由大同民间艺人施玉平在第一届云冈旅游节首次展出,一举获得最佳旅游纪念品称号,是最具大同特色的文创作品。

驻足欣赏的时候,目光被两幅以石窟内佛像为蓝本雕刻的小画吸引住了,那种低眉垂目的悲悯神情深深打动了我。本来决定不买纪念品的,最后花了180块钱,让师傅给小心包装了起来。

离开云冈石窟,去往碛口古镇,行约440公里。上车就开始下雨,可以整理游记了。
                                                                        2024年4月2日

 

王秋艳律师丨2024春游之:大同华严寺

走完大同古城,给我的感觉是:如果在古城现有的寺庙中选一处游览,首选是华严寺;如果在大同古城只能选一处游览,首选也是华严寺。

华严寺位于大同古城内西南隅,始建于辽重熙七年(公元1038年)。依据佛教经典《华严经》取“慈悲之华,必结庄严之果”的大乘教义而命名。

据史料记载,辽代佛教华严宗盛行,道宗皇帝曾亲撰《华严经随品赞》十卷,雕印契丹藏全书五百七十九帙,于西京敕建大华严寺薄伽教藏殿安放,并于寺内“奉安诸帝石像、铜像”,从而使大华严寺成为皇家祖庙。辽代末年,寺院建筑十之七八毁于兵火。

金天眷三年(1140年),华严寺依旧址重建,至元代初年仍不失为云中巨刹。明宣德、景泰年间大事重修,补塑佛像,勃然中兴。

明中叶以后分为上下两寺,各开山门,自成格局,始有上、下华严寺之说。

清初寺院复遭推折,康熙初年曾事修补,但风光难现。

2008年,大同市启动名城复兴工程,依据寺内“金碑”记载,投巨资对华严寺进行了大规模整修,恢复了辽金时期大华严寺的鼎盛格局。

寺院坐西向东,上寺(北部)中轴线上由东向西排列着山门、普光明殿、大雄宝殿和千手观音殿。下寺(南部)由东向西排列着薄伽教藏殿和华严宝塔。另有弥陀殿、药师殿、文殊阁、普贤阁、罗汉殿等单体建筑。整个寺庙布局严谨,规模宏大,占地面积达66000平方米,是我国现存年代较早、保存较完整的一座辽金寺庙建筑群。寺内的建筑、塑像、壁藏、壁画、平綦、藻井等,以历史之悠久,规模之浩大,技艺之高超,堪称辽金艺术博物馆。1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

先游览北部的上寺。山门庄严宏阔,两侧是钟鼓楼。

过山门是普光明殿。毗卢遮那佛音译为“光明普照”,大殿由此得名。大殿面阔七间,进深六间,重檐歇山顶,前出抱厦。殿内塑有“华严三圣”,中为毗卢遮那佛,左文殊菩萨,右普贤菩萨。环殿壁画绘《善财童子五十三参》,以文殊、普贤和观自在菩萨的造像为中心分为三大部分,讲述了善财童子在文殊菩萨的教诲下,参访五十三位老师,求得善知终成真觉的故事。

主殿大雄宝殿始建于辽清宁八年(公元1062年)。辽保大二年(公元1122年)毁于兵火,金天眷三年(公元1140年)依旧址重建。大殿面阔九间,进深五间,总面积为1559平方米,是我国现存辽金时期最大的佛殿。

大殿正脊两侧一对琉璃鸱吻高达4.5米,是我国早期建筑中最大的鸱吻。

殿内主供五方佛,为明代艺术之精品。“五方佛”,又称“五智佛”、“五方如来”、“五智如来”,源自密宗金刚界思想,东南西北中五方,各有一佛主持。分别是中央的毗卢遮那佛(大日如来)、东方阿閦佛(ā chù fó)(不动如来)、西方阿弥陀佛、南方宝生佛、北方不空成就佛。

大雄宝殿内环殿壁画于清光绪十六年由大同本地画工董安等人绘制,共875.2平方米。殿顶平棋为明代宣德年间补装,在清代光绪初年重新彩绘,有1012块,纹饰无一雷同。

千手观音殿是明代建筑,内塑“十一面观音”像,菩萨头戴有十一个头面的宝冠,前面为圣菩萨面相,左边三面为愤怒相,右边三面为慈悲相,背后一面为大笑相,最顶上为阿弥陀佛化相。壁画千手千眼观音像,观世间一切事物,度一切众生,广大圆满,没有障碍。

从千手观音殿南行,进入南部的华严下寺,首先看到的是华严宝塔。华严宝塔是继应县木塔之后全国第二大纯木禅卯结构的方形木塔,塔身明三暗二共五层,通高43.5米,上景金盘,下承莲池,是大同古城内的标志性建筑。宝塔下部是由100吨纯铜打造的全国规模最大的铜质地宫,近500平方米,塔心室供奉元代高僧慧明法师的舍利。地宫供奉大小佛像1000余尊,金碧辉煌,全国唯一,因而又被称为“千佛地宫”。

气喘吁吁地爬上了塔,又小心翼翼地走了下来。楼梯窄且滑,需握好扶手。反正我是用手勾住梯阶上的铜条手脚并用爬上去的,比握着扶手要轻松些。

沿华严宝塔东行,是薄伽教藏(bó qié jiào zàng)殿。其中,“薄伽”是梵语“bhagavat”的音译简称,意为世尊或佛陀。而“教藏”则是指佛教的经典藏书之所。“薄伽教藏殿”本为藏经之殿。因此,“薄伽教藏”整体上是指佛陀或世尊的教诲与经典所在之处,即藏经之地,而该殿宇就是用来珍藏这些经典的场所。

薄伽教藏殿内右侧椽底题有“维重熙七年(1038年)岁次戊寅九月甲午朔十五日戊申午时建”字样,显示该殿建于辽重熙七年(公元1038年)。这是一座历经辽末保大之乱后幸存的辽代建筑,面阔五间,进深四间,歇山顶,是辽代殿堂建筑的典型。环殿依墙而建的小木作重楼式壁藏38间及后壁当心间“天宫楼阁”五间、雕刻精美、巧夺天工,被梁思成先生叹称“海内孤品”。殿内佛坛之上供奉31尊辽代泥质彩塑,主供的是过去(燃灯佛)、现在(释迦牟尼佛)、未来(弥勒佛)三世佛。

薄伽教藏殿内的泥质彩塑堪称辽代雕塑之精品,尤以一尊面带微笑的“合掌露齿”胁侍菩萨像最为生动,堪称“神品”。塑像高约两米,赤足站立在莲花台上,体态丰盈、上身薄袒、衣饰贴体、肘悬飘带、发束高冠、身姿略侧、颈项微斜、双目半睁、朱唇小开、两手合十、举至胸前、露齿微笑,被赋予“东方维纳斯”之雅号。

佛坛上的力士塑像,装束、表情、身形各异,足见雕塑技艺之高超。把一老一少拼在一起,留个纪念。

出了下寺,被门口红鼻头的石狮吸引住了,拍张照片留个纪念,看照片就知道,人家可是有主人的,可是华严寺的狮子哦!

昨天走的地方太多,怕累着大家。今天的游览任务就只安排了华岩寺。下午走亲访友。

回宾馆的路上拍到了乾楼,始建于明初,清末毁于兵燹。

乾楼是大同城墙的西北角楼,因其位于八卦十二方位之首“乾”位上,故称“乾楼”。现在的乾楼是复建的建筑,五檐十字歇山顶式木构,其台基高1.6米,楼高43米,建筑面积2083平方米,是古城内最高的建筑物。此楼战时可利用其外凸和高大的建筑特点辅助作战,观察敌情,防止敌人迂回城墙下进攻。乾楼作为“镇城之物”,又称“镇楼”,因金秋时节,景致别样,故“镇楼秋爽”是“云中八景”之一。
                                                                                     2024年4月1日

王秋艳律师丨2024春游之:大同法华寺/九龙壁/善化古寺/古城墙

看完大同市博物馆,已是中午了。午饭选在了老大同饭庄和阳居。品尝了凉粉,是那种可以接受的香辣。烧麦和酸辣汤的味道也不错。粗粮排骨加的调料太多,甜腻腻的,反而破坏了排骨本身的香味,只尝了两口就放弃了。

午饭后去游览法华寺。

 法华寺建于明初,后废弃,仅有一座砖塔遗存。该塔是法华寺唯一古物,也是大同市现存唯一的一座覆钵式琉璃喇嘛塔。

除白塔外,法华寺现有建筑均是2008年后在原址复建。修复后的寺院坐北朝南,占地面积57亩,为庭院式佛教建筑,前后共四进院。对于复建的建筑通常不是很感兴趣,倒是门口高大的琉璃牌坊很好看,拍了牌坊之后,简单的走过几进院落,就直接去绕塔了。

下一处要看的是代王府九龙壁

代王府始建于公元1392年(洪武二十五年),是明太祖朱元璋第十三子代王朱桂所建,以南京故宫为蓝本营建,在辽、金西京国子监的基础上兴建,于1396年(洪武二十九年)基本竣工,历时6年。王府占地17万平方米,有房屋约800间。这里先后生活过11位代王。崇祯十七年(1644年)3月,李自成攻陷大同府,末代代王朱传㸄被执,王府毁于大火,仅九龙壁幸存。现在我们能看到的代王府是2011年后复建的,目前正在维护,不对外开放。
  

九龙壁始建于明代洪武二十五年(1392 年),原为代王府前的照壁。整座龙壁长45.5米,高8米,厚2米。由壁座、壁身和壁顶三部分组成。壁身用 426 块特制的五彩琉璃构件拼砌而成。大同九龙壁是我国现存规模最大,建筑年代最早的一座琉璃龙壁,比北海九龙壁大,而且时间上要早300多年。二者的对比,可以通过网络上的视频深入了解一下。

去善化古寺的路上从四个方向拍了四牌楼。

四牌楼位于大同市旧城中心,由四个相连的牌坊组成的建筑。四牌楼建于明代洪武年间,当时大将军徐达受命修筑大同城,为壮军威、颂功德,在城中心修筑了这座建筑。建筑为木构,四个牌坊分别面向东西南北四个方向。牌坊均有三个门,即正中的正门和两边的旁门。牌坊高三丈余,正门上有五朵斗拱,旁门上各有四朵斗拱,顶为悬山顶,覆瓦。每个牌坊都有四根通天柱,均为朱红色,顶上覆黄色琉璃。正门的枋额上有清代大同书法家王德馨书写的街名,“和阳街”、“清远街”、“武定街”、“永泰街”,均为黄底黑字,欧体。

善化古寺俗称南寺,创建于唐代,玄宗时称开元寺。五代后普初,改名为大普恩寺。辽末保大二年(1122年)其建筑大半毁于兵火。金天会六年(1128年)至金皇统三年(1143年)寺僧圆满大师主持重修,历时15年告竣。明正统十年(1445年)改名善化寺。

善化寺以其保存辽金时期建筑多而闻名于中外,1961年3月中华人民共和国国务院公布为全国第一批重点文物保护单位。这座寺庙是正宗的古建,也是我们今天游览的重点。

善化古寺占地3万多平方米,建筑布局仍保留唐代风格。主要建筑坐北朝南,沿中轴线依次排列着天王殿(山门)、三圣殿和大雄宝殿。寺内建筑高低错落,主次分明,左右对称,雄伟壮观。这里建筑的凝重、大气,是复建的法华寺无法比拟的。

善化古寺内保存有塑像、壁画、碑刻等珍贵文物,特别是大雄宝殿内的塑像自然逼真,雕饰精美,壁画色彩柔和,是难得一见的精品。

从善化古寺出来,回宾馆做短暂的休息,然后把车停在善化寺,从南城门处游览古城墙。

现存大同古城墙是明代大将军徐达在汉、魏、唐、辽、金、元旧城基础上于明洪武五年增筑而成。主城门设四座,东南西北分别为和阳门、永泰门、清远门、武定门,为保证交通便利,每个主门分设两个小门,城门共计十二座,四门之上分别建有城楼,月楼、箭楼、望楼、角楼间隔而立,四门之外建有瓮城、月城、护城河。

网上查阅到的资料显示,现在我们看到的古城墙,是2008年对原夯土城墙进行的包砖整体修复,直到2016年才成功完整合拢。也就是说,原来的古城墙大多都被包在里面,看不到了。

其实,游览古城墙不是重点,重点是想看大同文峰塔。

文峰塔又名雁塔,始建于明 天启四年(公元1624年),清代重修。是古代“登科及第”的士子们祭拜和夸官的场所。该塔为八角七层空心砖塔,原位于南城墙上,后迁移至文庙院内进行异地保护,照片中这座文峰塔,是在原址上依照明代遗存雁塔的式样另建的新塔。

资料介绍说文峰塔“因春夏飞雁众多故俗称雁塔”,我不知道是否确切。或许也有可能与“雁塔题名”的故事有关,毕竟这也是对学子们的美好祝愿呢!

南城门处有灯展,买了30块钱的门票,顺便看上一眼。夜幕降临,花灯亮了起来。龙年里,龙当然是灯展的主角。唯一能与龙灯抗衡的,当属以《木兰辞》为主题的一组花灯了,谁叫这里是人家花木兰的老家呢!


                                                                            2024-04-01
                                                                     

王秋艳律师丨2024春游之:大同市博物馆

山西大同市,古称云中、平城、云州。它作为两汉要塞、北魏京华、辽金陪都、明清重镇,是国务院首批公布的历史文化名城之一,也是中国九大古都之一。

我个人更喜欢“云中”这个名字,比起政治色彩浓厚的“大同”,要诗意的多。

不过,无论叫什么名字,这个地方都是汉高祖刘邦的噩梦。因为刘邦曾被冒顿单于围困于此处的白登山长达七日,内外联络中断无法相救。后刘邦采纳陈平之计,重赂匈奴阏氏(yān zhī),在阏氏劝说下,冒顿解围之一角,汉军才得以突围,刘邦也保住了一条老命。这就是著名的“白登山之围”。


大同境内古迹众多,包括云冈石窟、悬空寺、大同古城、北岳恒山等。大同古城内又有华严寺、善化寺、九龙壁等。要想深度游,需要几天的时间。

这两天的行程比较紧凑。根据我们住的方位,设计的路线是:大同市博物馆→法华寺→九龙壁→古善化寺→大同古城墙→华严寺。

31日上午先看的是大同市博物馆。大同市号称“博物馆之城”,全市现有各级各类备案博物馆24座,其中国有博物馆16座,非国有博物馆8座,正在培育的未备案的博物馆9座。国有博物馆分别是:大同市博物馆、大同雕塑博物馆、辽金元民族融合博物馆、红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆、梁思成纪念馆、平城记忆馆、张霭堂故居纪念馆、明堂遗址博物馆、北朝博物馆、魁星文化博物馆、云冈石窟博物馆、灵丘县博物馆、平型关大捷纪念馆、灵丘县白求恩纪念馆、“万人坑”遗址纪念馆。游览时间有限,只选择了大同市博物馆,用半天的时间参观。简单记录一下几件镇馆之宝。

1.北魏漆画屏风
北魏司马金龙墓出土,漆画屏风共计五块,木质,是一座漆屏风的主体部分。漆画板的前后两面皆有图画,画面内容延续汉代以来帝王将相、烈女、孝子等传统故事,富有劝诫意味。而漆画上的题榜,较典型地反映出汉隶向唐楷演变中的魏书发展面貌,字体圆润俊秀、气势疏朗,是不可多得的北魏墨书真迹。该屏风是北魏书法、绘画和石雕的艺术珍品,到现在依然还保持着1500多年前的样貌,色彩艳丽,绘画和雕刻栩栩如生。它不仅成为大同博物馆镇馆之宝,还位列《首批禁止出国(境)展览文物目录》


2.司马金龙墓石棺床
石棺床长241厘米,宽133厘米,高51厘米,由六块石板组成,为石雕床榻的前立面,呈倒山字形。上部缠枝忍冬枝纹之间雕有舞蹈及各持乐器的伎乐童子、神兽等,下面边框饰水波纹,床足雕出四个肌体雄健,双手托举的力士。石棺床构思巧妙,雕工精湛,代表了北魏雕刻艺术的杰出成就,是大同博物馆的第二件镇馆之宝

3.司马金龙墓俑群
 这组俑群也出土于北魏琅琊王司马金龙墓,这支威武雄壮的军团就是北魏军阵的缩影。队伍分为导骑、骑马仪卫俑、步行仪卫俑、步行戎装俑、待从俑和甲骑具装俑等。士兵头戴兜鍪或鸡冠风帽,左手勒绳,右手平举兵器,整装待发,威风凛然。陶俑基本都穿著便于骑战的胡服,是汉文化和游牧文化相融合的产物。

4.北魏的玻璃器
这些玻璃器皿包括玻璃小瓶、玻璃碗、玻璃壶,虽有残缺,但仍呈现出梦幻的蓝色。这抹穿越千余年的蓝色依旧令人惊艳,被人们亲切的称为“北魏蓝”。

驻足观赏这些蓝色玻璃的时候,禁不住在想,这些小可爱们来自哪里?主人是谁?有多少双手曾经抚摸过它们?在地底下一片片碎裂开的时候它们可曾害怕过?可惜这些都没有答案了,那些碎裂的缺口,像它们张开的嘴巴,只是在那里张着,却一句话也不说。

顺便记录一下,大同市博物馆展出的国宝中,有三件来自北魏司马金龙墓。司马金龙是司马懿之弟司马馗的九世孙。北魏时继承祖上爵位琅琊王,任使持节、镇西大将军、开府仪同三司、云中镇大将,朔州刺史,征拜为吏部尚书、侍中。孝文帝太和八年(484年)卒,追赠大将军、羽真、司空公、冀州刺史、谥号康王。

2024-04-01
                                                                  

王秋艳律师丨2024春游之:悬空寺

2024年的春游计划,今天终于付诸实施了。

此行的大致路线是:唐山市→大同市→碛口古镇→乾坤湾→秦直道→郑国渠→陕西宝鸡→山西晋城→王莾岭风景区→太行大峡谷(红旗渠)→山西平顺(古寺庙)。计划用时一个月。

今年的出行比往年热闹,多了孟师姐和超超妹妹。早晨八点从家出发,先接了孟师姐,上午九点左右接到了超超。

一路高速,中午简单吃了点随车带的食物,下午两点半到达山西省大同市浑源县,也是我们此行的第一站:悬空寺。

悬空寺是国家4A级旅游区,位于恒山金龙峡西侧翠屏峰的半崖峭壁间,与主峰天峰岭东西对峙。始建于北魏太和十五年(公元491年),距今已有1500多年的历史。

庙宇依照力学原理,巧借岩石暗托,凿洞插梁为基,梁柱上下相嵌,廊栏左右相连,下面支撑着一根根并不粗壮的松木。木结构的庙宇悬于半空,悬空寺即由此得名。

景区里有买票的二维码,但信号不好,怎么扫也打不开,最后还需要排队买票。我们姐妹三个买了每人115元的门票,60周岁以上的游客免票,司机哥又省钱了。

入景区处排着长队,工作人员伸着手指头在数数,30人一组放行。

悬空寺的游览不需要太多时间,前后也就半个小时,因为寺庙整个建筑占地只有125㎡,有大小殿阁40余间,最大的不足36㎡,实在配得上“小巧玲珑”这个成语了。庙宇实在是小,远远望去,像在土黄色石山上搭起的红色积木。

庙宇虽小,名气却大。寺庙内供奉着儒、释、道,是我国现存最早的“三教合一”的寺院。又因为建筑奇绝,诗仙李白称其为“壮观”,明代大旅行家徐霞客赞叹为“天下巨观”。

木楼梯极窄,仅容一人上下。悬空处的廊沿下,走上去颤微微的,栏杆也不高,这可吓坏了恐高的超超,一步步小心翼翼地蹭着走了过来。

寺庙内塑像有的安详,有的庄重,有的可爱。其他木雕也很美,忍不住会停下脚步细细观赏,当然也没忘了拜一拜佛菩萨们。

2006年国庆期间曾和大学同窗十七人来游览过。十八年前的游记记载的极为详细:

寺庙建筑奇特。嵌于绝壁之中,雨淋不到;九点之前和十一点之后有两座山梁挡住了阳光,不至于暴晒;两个小时柔和的日照又不至于潮湿。因为建在半空,洪水也无可奈何。正是建筑的奇特,使普通的松木生命力得到了延伸,至今一千多年了,只修缮过三次。

踩着窄仄的木梯攀援而上,脚下咯吱作响。想想下面就是绝壁,让人不免有几分紧张。庙宇虽小,却“有容乃大”,佛祖和孔子、庄子同台论道,佛、道、儒在半空中被人为地融合了。想每个月明之夜,若能静静地坐于寺中,体味一下“危楼高百尺,手可摘星辰”的意境,想必也会有“不敢高声语,恐惊天上人”的感觉吧?

离开悬空寺,去往大同方向,在近大同古城处办理了住宿

步行到中央七台专访过的“东方削面”总店,品尝了地道的刀削面。浇上一大勺陈醋,配上四碟小菜。一口热面汤入口,那种酸爽感瞬间就带走了一天的疲惫了。

2024年3月30日于大同

海纳百川 | 山东莱州~中华月季园

2024年5月14日,接到山东莱州好友的来信,莱州月季花节将于5月15日开幕,邀请我们前往观赏。  

5月16日早晨8点钟,乘坐大巴车向莱州出发。

上午十一时许,途经沙河镇,这里已经是莱州市的地界了。

中午十二点钟,到达莱州市汽车站下车,莱州的好友开车来迎接我们。

午餐后,莱州的朋友驾车带我们游览了三山岛和莱州市区,然后到达中华月季园。

由中国花卉协会月季分会、莱州市月季协会主办的第34届莱州月季花节在这里举办。

本届月季花节以“城市焕新 悦莱越好”为主题,活动分为消费促进、文旅休闲等板块,涵盖了经贸、文化、旅游等多个领域,为市民和游客提供了丰富多彩的节日体验。

月季之乡的称号,历来被各地述为己有。

1990年4月7日,首届“百家中国特产之乡”命名大会在首都人民大会堂隆重举行,而与此同时,莱州市也正式被命名为“中国月季花之都”。从那时起,每年5月25日被定为“莱州月季花节”,以此庆祝和推广莱州的月季花文化。今年的的莱州月季花节提前十天,于5月15日开幕了。


1999年5月,莱州代表山东展团参加昆明世界园艺博览会月季专项展,一举夺得大奖2枚、金奖5枚、银奖8枚、铜奖12枚,奖牌总数名列各参展省市之首。同年10月,莱州市选送的“粉和平”、“蓝丝带”、“红双喜”、“黑旋风”等月季花被认定为中国国际农业博览会名牌产品。


2009年,该市建成了集观赏、休闲、娱乐、科研为一体的“中华月季园”,园内月季种植资源库保护品种达1400余种,包含:粉豹、粉扇、和平、四季春、平湖秋月、古龙、光谱、映日荷花等经典品种。这些品种在园内争奇斗艳,构成了一片绚丽多彩的月季花海。每年月季花节期间,数十万游客慕名而来,共同感受这片月季花海的震撼与美丽。

 

 

中国是月季花的原产地,莱州的月季花栽培已有六百多年历史。目前该市月季花培植共有五百多个品种,年产月季1600余万株,畅销全国三十余个省、自治区、直辖市,出口至欧、美、日、韩等国家和香港、澳门特区。

             

月季花节作为莱州一年一度的民间盛会,为莱州经贸、文化交流搭建了一个重要平台,同时也为展示城市形象打开了一扇崭新的窗口。这一盛会的成功举办,不仅吸引了众多游客的目光,更在房产、汽车、家电、商超等领域开展了一系列促销活动,有效激发了消费市场的活力,促进了经济的繁荣和发展。同时,这些活动也进一步提升了莱州的城市形象,增强了城市的吸引力和竞争力。

莱州月季不仅香飘海内外,更日益成为当地独特的城市景观。为体现城市文化内涵,提升城市文化品位,莱州在城市建设中,做到“建一楼花成一点、修一路花成一线、建一区花成一片”,一大批广场绿地相继建成,“黄土不见天,树荫连成片,草坪似地毯,全城月季园”正在成为现实。


莱州月季花节已成为一个具有浓郁地方特色、全民参与度高、享誉国内外的文化盛会,成为当地文化旅游的一张亮丽名片。莱州将继续以月季为媒,以花为桥,打造更多具有地方特色的文化品牌和旅游项目,让莱州成为更多人向往的旅游目的地。

 

 

 

再见!莱州!
再见!莱州的朋友!

山翁 | 天水——天上来水

 图片:这里是三皇之一伏羲的发祥地,故有伏羲城、伏羲庙

我一向爱咬文嚼字。一想到“天水”,就想到“黄河之水天上来”这句诗。但天水这个名称并非因诗而名,它是伴随着被《水经注》等古籍记载的一个古老而美丽的传说故事到今天的。

图片:这里也是佛教文化的集萃地,麦积山是最具吸引力的佛教传播地,其上的石窟始创于十六国后秦(384-417年)。著名禅僧玄高、昙弘聚积300僧人禅修。北魏、西魏、北周三朝,大兴崖阁,造像万千;隋、唐、五代、宋、元、明、清都曾不断开凿或重修。洞窟开凿于悬崖绝壁上,“密如蜂房”,栈道“凌空穿云”。现存 界遗 窟龛221个,泥塑、石刻造像7000余件,壁画1000余平方米,北朝崖阁8座,素有“东方雕塑陈列馆”之称。是我国著名的四大石窟之一。)

说是在西汉时,这里遭遇长期的战争和干旱等人祸天灾,导致土地荒凉、民不聊生。到汉武帝时,这里出现了一系列如狂风、雷电、地震等异常现象,古老之地,天必佑之。一段时间后,开裂的地面被天上来水注满,形成了一个清悠悠的大湖泊。这里的人们认为这个湖与天河相通,因此称此湖为天水湖。后来汉武帝听闻此事,遂将新设立的这个郡命名为天水郡,从而“天水”之名天下闻。

图片:麦积山绝壁之上,洞窟遍布,历代僧人为了信仰,历经千辛万苦,开凿洞窟供奉佛祖,潜心修行,功德圆满。也为今日天水造就了一处优秀的旅游景观)

据有关资料介绍,这里8000年前就有人类繁衍生息。战国时已为秦国发祥地,有秦州、上邽之称。

图片:都说天水女孩子皮肤好、漂亮。图为天水的女孩子为自己城市做宣传)

天水、天水,得天之水,从此毓秀钟灵!
实际上,天水自身也有河。流经天水的渭河、耤河等数条大小河流,它们都源自于母亲河黄河。天水之水天河来,而“黄河之水天上来”,一会事儿嘛!

图片:麦积山头多石窟,一洞一窟皆绝壁)

今年4月23日,我们夫妇俩从西安来到天水市——一座被天河之水滋养出来的城市,开始了在这里一天半的旅游行程。

我们先后去了伏羲城、麦积山和仙人。下面请跟我的镜头探探个究竟吧。

图:要上到像麦垛似的麦积山绝壁上先要爬数百级台阶,然后才能一览胜景)

此处原文为视频:同一层面上还要穿越一次,像小猫钻洞一样)

此处原文为视频:绝壁上精美的佛塑,仰视都难啊)

图片:这尊佛像怒目圆睁,栩栩如生,他为何生气呢,怒而伤身呢,阿弥陀佛!)

图片:4号窟里的佛塑。这里大多的洞窟都被铁丝网罩着,无法拍摄。唯4号可以拍到。4 北周(公元557~581年),唐、宋、明、清重修石窟,又名“散花楼”、“上七佛阁”。为北周大都督李允信所造之“七佛龛”,庾信为之作铭。大型庑殿顶崖阁,宽31.4米,分为七间八柱。后壁一字并排七个大龛,龛外石胎泥塑天龙八部。整窟雕凿精致,宏伟壮丽。现存造像85身,影塑700余身。七个龛内主佛构成七佛,均为北周原作,历经唐、宋、明、清重修或重妆。壁画约250平方米。尤以位于龛楣上方的五幅“薄肉塑”飞天壁画造型优美,风格新颖,具有极高的艺术水准。)

图片:哼、哈二将中的哼将)

图片:古人在这里修行度化,今人在这里修栈度行。可见当年僧人修行之苦)

图片:是无等?等什么?这里蕴含着一个深奥的哲理,有兴趣者,请百度一下,会觉有点顿悟之感)

图片:绝壁下有一卫生间,站在卫生间门前拍的这款图片很美吧)

图片:站在卫生间门前拍的这款图片也很美吧)


图片:从麦积山下山途中供游人骑行的“庞然大物”)

图片:去仙人崖,上到半山首先看到的就是这座湖。水面看起来带点橙色,是被红色山岩所映而致。湖中的水应是天河所注吧,汉武帝时(前114年)到今2138年了哈〕

原文此处为视频:仙人崖景区翠峰如簇间看到这样波光粼粼的湖水,伴之于微风佛面,必感自己也有点仙风道骨了吧)


原文此处为视频:仙人崖、仙人崖,只因处处是崖,才引仙人来)


图片:崖下菩提塔)

原文此处为视频:仙人崖、仙人崖,崖下有洞,洞中有佛,佛之世界)

图片:就要离开仙人崖前,看到崖下房屋前有“仙人泉”三字,不觉间走到房后边房与山崖的间隙处,有一佛龛里供着佛像,佛龛边一男士睡在两把椅子组成的“床”上,打着呼噜。真是若无闲事在心头,便是人生好时节哈。)