王秋艳 | 春节东北行1 —雾凇岛

本文说明:
2016年1月30日至2月10日,司机哥带我自驾去大东北。
临行前给我的德国大妞儿买了四条雪地胎。过年了,也算给人家换了双新鞋。
看过了雾凇岛、雪乡。
走过了索菲亚教堂、中央大街。
在松花江的冰面上蹭着走了很久。
吃了马迭尔冰棍、哈尔滨红肠、大列巴、冰糖葫芦,喝了格瓦斯。
看了冰雪大世界和兆麟公园。
在漠河北极村过了春节。
时至今日,大冬北那种冻到骨头里的冷还记忆犹新,尤其是司机哥这种皮包骨的人,本来信奉的是生命在于静止,一到了东北,突然酷爱上运动了。

手头的业务处理的差不多了。
家里收拾的年味十足了。
司机哥把行装也整理好了。还给“德国大妞”洗了澡,换上了四只专走雪地的新皮鞋。

斜跨包里有司机哥给的鼓鼓囊囊的大红包,后座和后备箱里是亲人们买来的各样美食,还有细心的姑爷准备的两包感冒药拉肚药创可贴等等,感动的不行不行的。

兰草中的一品梅长出了含苞待放的花箭为我们饯行,这是今年第二次开花了,而且是一盆两枝,很是难得。

一切就绪,大东北,我们来了!

行程966公里,到达吉林市龙潭区乌拉街镇韩屯村,入住小飞农家乐。
游客不多,两人住宿120元含早餐。下午5点到达时,室外温度零下19度,不像想象中那么冷,但天已经黑透了。

进入农家小院,一股浓郁的乡土气息扑面而来:大红灯笼高悬,正门两侧并排四个金黄的园锥型小玉米垛,充当了迎宾的角色。

刚进屋眼镜就已经布满一层雾气,什么都看不到了,干脆摘下来扔到一边。沏一壶凤凰茶,与司机哥对品,茶香也在热气腾腾的小屋中漫延开来。

躺在热呼呼的大火炕上,四肢尽全力地舒展开来,感觉是如此地舒服,还带着些许儿时记忆,温暖,又熟悉。只可惜,小时候除夕夜掀开枕头就能翻到带着母亲味道的花衣服新鞋袜的幸福与兴奋,再也没有了。

2016年1月30日,夜宿韩屯村

雾淞岛,位于吉林市北40公里。平时就是农田,到冬季沟沟垄垄都被白雪覆盖了。小岛地势较低,江水环绕。冷热空气交汇,形成玉树琼花般美丽的雾淞,故得名。

1月31日早6点用过早餐,驾车几分钟即到。步行过铁桥、上岛。

 正值晨曦微露,天空呈略暗的灰蓝色。

本人脂肪层厚,穿的又多,并不感觉冷,只是总摆弄相机,有些冻手。
雪地靴很不错,走在冰雪路面上稳稳的,不打滑。毛衣外面套上件抓绒外套,再裹上羽绒服。大棉帽子上再加一条羊绒围巾,走来走去转了两三个小时,身上暖呼呼的。

手机拍几张照片就要藏到羽绒服里暖一暧,还要随身携带充电宝充电,否则会因为气温过低导致自动关机。

只是可怜了瘦如非洲灾民的司机哥,不一会儿就手脚冰凉不听使唤了。

 太阳渐渐升高了,树顶的白色树挂先是笼罩上一层金色,再慢慢变红。耀眼的阳光洒满小岛,湛蓝的天空做背景,衬得树挂愈加迷人。

王秋艳 | 2020国庆游之十七:普救寺——鹳雀楼

山西运城有名的景点很多,解州(hài zhōu)关帝庙、普救寺、蒲津渡遗址、唐铁牛、鹳雀楼、七彩盐池、五老峰等等。从永济西下高速,修有旅游公路。

我此行的目的地,是鹳雀楼。只因为从小就会背诵的王之涣的那首诗。

10月12日下午,到达山西永济

本来没有打算进普救寺。但去鹳雀楼的路上,普救寺就在路边,一座古塔高高耸立,马上就吸引住了我的目光。只是因为游历的古寺太多了,没有过多停留,只匆匆走过聊作纪念。

普救寺位于永济市蒲州镇西厢村的塬上,始建于唐武则天时期,原名西永清院。

说起普救寺,可能很多人没有听说过,但如果我告诉你,元代王实甫《崔莺莺待月西厢记》中说的“红娘月下牵红线,张生巧会崔莺莺”的爱情故事就发生在这里,你一定就会记住普救寺了。

普救寺内的舍利塔,以奇特的结构、明显的回音效应著称于世。游人在塔侧以石扣击,塔上会发出清脆悦耳的“咯哇——”“咯哇——”的蛤蟆叫声,方志中称之“普救蟾声”,为古时永济八景之一。

由于《西厢记》的问世,普救寺名声大噪,不仅景区内穿插着和《西厢记》有关的建筑,就连舍利塔也被更名为“莺莺塔”了。

匆匆走过普救寺,继续前行,去往鹳雀楼。

鹳(guàn)雀楼,又名鹳鹊楼,因时有鹳雀栖其上而得名,位于山西省永济市蒲州古城西面的黄河东岸。

山西永济,古称蒲坂,传为舜都,春秋属魏,汉置蒲坂县,清雍正六年,蒲州升府设永济县。九四年撤县设市,旧址蒲州城因地理位置重要,历来为兵家必争之地。其始建规模之大,不能尽详。

鹳雀楼始建于北周 。约557-571年,北周大冢宰宇文护军镇河外之地蒲州,始建此楼。当时建楼主要用于军事目的,是一座戍楼。后历经隋、唐、五代、宋、金,存续700余年。

由于楼体宏大壮观,加之周围风景秀丽,唐宋之际文人雅士登楼赏景写下许多不朽诗篇,以王之涣《登鹳雀楼》诗最为有名。我就是因为这首诗才一直惦记着这里。

元初时期,成吉思汗马踏中原,金主完颜氏因蒲州城河山为障,易守难攻,下令死守蒲州,蒙古铁骑多次攻打蒲州均未果。

金元光元年(1222年),在最后的一次争夺战中,蒲州守将侯小叔在元兵攻城时,下令烧掉了鹳雀楼,同时被下令焚毁的,还有举世闻名的蒲州大浮桥。当时场景惨烈,火光照亮了蒲州城的半壁夜空。从此无限辉煌的鹳雀楼毁于战火,仅存故址,蒲洲城也在这次攻城之战中遭到严重破坏。

至于侯小叔当时为何下令焚毁鹳雀楼,是否因担心这一文化名楼落入元兵之手后,用做军事瞭望之用,至今也只留给世人无尽的疑问和猜想。

明初时鹳雀楼故址尚存,后因黄河水泛滥,河道摆动频繁,其故址随之难以寻觅。人们只得以蒲州西城楼当作“鹳雀楼”,登临作赋者不绝。

永济市于1997年12月在黄河岸畔破土动工,开始了鹳雀楼的复建工程,是此楼自元初毁灭700余年后的首次重建。

2002年9月26日,新鹳雀楼落成并开始接待游人。

鹳雀楼是现存最大的仿唐建筑,外观四檐三层,内分六层,总高73.9米,总建筑面积33206平方米,总重量58000吨,在建筑形制上充分体现了唐代风格。

鹳雀楼各层都有不同的文化题材,以古蒲州城为核心,使盛唐的氛围和华夏文明得到充分展示。“宇文护戌边筑楼”、“王之涣旗亭画壁诗名扬”、“毛泽东主席手书登楼诗”、“江泽民总书记三题鹳雀楼”等名人佳话,都为鹳雀楼添色不少。

资料介绍说,鹳雀楼的油漆彩画是国内失传的唐代彩画艺术,经过国家文物局的专家多方考察抢救,重新创作设计,是国内唯一采用唐代彩画艺术恢复的唐代建筑。外表经过磨平处理后,进行了油漆彩绘,立刻使该楼变得古典风雅起来,达到了“修旧如旧”的艺术效果。

进景区前还在提醒自己,对复建的建筑不要抱太大的希望。到直面鹳雀楼的时候,终于放下心来。这座仿唐建筑,果然带有盛唐的风采和遗韵,雄浑古朴,大气又包容。

尽管因为天公不作美,看不到“白日依山尽,黄河入海流”壮观景象,但总算有了“欲穷千里目,更上一层楼”的体验了.

更重要的是,2019年春节自驾游的时候,走了湖北的黄鹤楼、湖南的岳阳楼、江西的滕王阁,四大名楼中,就差这个鹳雀楼了,总算凑全了。

如果要说不足,就是在四大名楼中,气势上稍差了一些。就不用说黄鹤楼了,单说江西滕王阁,也是建国后复建,主体建筑净高57.5米,其下部为12米高台座,整体高度不及鹳雀楼,但远望过去就有一种气势扑面而来,直压游人的头顶。鹳雀楼则是在镜头里尽力拉近、拉大,也少有那种感觉。

也是没有办法的事情,滕王阁复建的时候,采纳了梁思成《重建滕王阁计划草图》,鹳雀楼可没这么幸运。何况,复建这么大一个建筑,是需要巨大的支出的,作为当地政府来说,已经实属不易,很难得了。

鹳雀楼景区不收门票,有些出乎我的意外。还有一个我更喜欢的地方:有电梯直达顶层。对于我这个已经今天已经走了10000步、脚已经有些瘸的游客来说,这可是天大的恩赐了。

顶层有王之涣的铜像,右手执毛笔,左手捧着的是他写就的那首名诗。自信满满,略有些洒脱不羁,看神情似乎在说:“怎么样,还没人超过我吧,呵呵!”

晚上住蒲津大酒店。选择这儿,缘于“蒲津”这两个字。因为永济是蒲津古渡口和唐蒲津桥的所在。

唐开元十二年(724年),曾铸八大铁牛,分南北两组,两牛一组,前后摆列,四尊铁牛旁各有一铁人,如牧策牛。铁牛前腿作蹬状,后腿作蹲伏状,尾施铁轴,以系浮桥。铁牛后深埋在黄河淤泥中,历史上多次寻找未果,直到1989年才发掘出土。现在永济有唐铁牛博物馆,感兴趣的可以看一看。

用司机哥的话说,现在出行就像是拼中国地图,看看图上缺哪块就补上。我则是简单称之为“补漏”。

就拿这次来说,出行前,“四大石窟”中麦积山没有看过,“四大名楼”中鹳雀楼没有看过,“三皇”陵墓中只看过了黄帝陵。此次行程绕了秦岭整一圈,补上了麦积山,䃼上了鹳雀楼,补上了伏羲庙和炎帝陵,都补全了。更不用说其他十几处景点了,心满意足了。

还有一点要记录一下:

本来写游记、写《诗经》解读、写日常生活记录,纯粹是自娱自乐,为了将来回忆用。现在被美篇平台授予了“优质作者”称号,突然多出来了一批粉丝。

有的像谷律,认认真真地读我的每一篇文章,还指出其中的错别字,感激不尽!

还有像红梅嫂子这样的“铁粉”,每天晚上都等我的游记,稍晚一点就在微信里追问,很感动!因为我知道,嫂子不仅是想看游记,更是为了确认我是否安全。

谢谢美篇平台。谢谢我的“粉丝”们。更该感谢司机哥,每天很辛苦地开车带我疯,让我有时间坐在副驾驶上用美篇中的语音功能,通过手机完成我的大部分游记。

明天要返程了,离唐山1050公里。

2020.10.12

王奚推荐 | 冯骥才:冬日絮语

来源: 民国文艺  2022年12月16日  侵删

每每到了冬日,才能实实在在触摸到了岁月。年是冬日中间的分界。有了这分界,便在年前感到岁月一天天变短,直到残剩无多!过了年忽然又有大把的日子,成了时光的富翁,一下子真的大有可为了。

岁月是用时光来计算的。那么时光又在哪里?在钟表上,日历上,还是行走在窗前的阳光里?

窗子是房屋最迷人的镜框。节候变换着镜框里的风景。冬意最浓的那些天,屋里的热气和窗外的阳光一起努力,将冻结玻璃上的冰雪融化;它总是先从中间化开,向四边蔓延。透过这美妙的冰洞,我发现原来严冬的世界才是最明亮的。那一如人的青春的盛夏,总有荫影遮翳,葱茏却幽暗。小树林又何曾有这般光明?我忽然对老人这个概念生了敬意。只有阅尽人生,脱净了生命年华的叶子,才会有眼前这小树林一般明彻。只有这彻底的通彻,才能有此无边的安宁。安宁不是安寐,而是一种博大而丰实的自享。世中惟有创造者所拥有的自享才是人生真正的幸福。

朋友送来一盆“香棒”,放在我的窗台上说:“看吧,多漂亮的大叶子!”

这叶子像一只只绿色光亮的大手,伸出来,叫人欣赏。逆光中,它的叶筋舒展着舒畅又潇洒的线条。一种奇特的感觉出现了!严寒占据窗外,丰腴的春天却在我的房中怡然自得。

自从有了这盆“香棒”,我才发现我的书房竟有如此灿烂的阳光。它照进并充满每一片叶子和每一根叶梗,把它们变得像碧玉一样纯净、通亮、圣洁。我还看见绿色的汁液在通明的叶子里流动。这汁液就是血液。人的血液是鲜红的,植物的血液是碧绿的,心灵的血液是透明的,因为世界的纯洁来自于心灵的透明。但是为什么我们每个人都说自己纯洁,而整个世界却仍旧一片混沌呢?

我还发现,这光亮的叶子并不是为了表示自己的存在,而是为了证实阳光的明媚、阳光的魅力、阳光的神奇。任何事物都同时证实着另一个事物的存在。伟大的出现说明庸人的无所不在;分离愈远的情人,愈显示了他们的心丝毫没有分离;小人的恶言恶语不恰好表达你的高不可攀和无法企及吗?而骗子无法从你身上骗走的,正是你那无比珍贵的单纯。老人的生命愈来愈短,还是他生命的道路愈来愈长?生命的计量,在于它的长度,还是宽度与深度?

冬日里,太阳环绕地球的轨道变得又斜又低。夏天里,阳光的双足最多只是站在我的窗台上,现在却长驱直入,直射在我北面的墙壁上。一尊唐代的木佛一直伫立在阴影里沉思,此刻迎着一束光芒无声地微笑了。

阳光还要充满我的世界,它化为闪闪烁烁的光雾,朝着四周的阴暗的地方浸染。阴影又执著又调皮,阳光照到哪里,它就立刻躲到光的背后。而愈是幽暗的地方,愈能看见被阳光照得晶晶发光的游动的尘埃。这令我十分迷惑:黑暗与光明的界限究竟在哪里?黑夜与晨曦的界限呢?来自于早醒的鸟第一声的啼叫吗……这叫声由于被晨露滋润而异样地清亮。

但是,有一种光可以透入幽闭的暗处,那便是从音箱里散发出来的闪光的琴音。鲁宾斯坦的手不是在弹琴,而是在摸索你的心灵;他还用手思索,用手感应,用手触动色彩,用手试探生命世界最敏感的悟性……琴音是不同的亮色,它们像明明灭灭、强强弱弱的光束,散布在空间!那些旋律片段好似一些金色的鸟,扇着翅膀,飞进布满阴影的地方。有时,它会在一阵轰响里,关闭了整个地球上的灯或者创造出一个辉煌夺目的太阳。我便在一张寄给远方的失意朋友的新年贺卡上,写了一句话:

你想得到的一切安慰都在音乐里。

冬日里最令人莫解的还是天空。

盛夏里,有时乌云四合,那即将被峥嵘的云吞没的最后一块蓝天,好似天空的一个洞,无穷地深远。而现在整个天空全成了这样,在你头顶上无边无际地展开!空阔、高远、清澈、庄严!除去少有的飘雪的日子,大多数时间连一点点云丝也没有,鸟儿也不敢飞上去,这不仅由于它冷冽寥廓,而是因为它大得……大得叫你一仰起头就感到自己的渺小。只有在夜间,寒空中才有星星闪烁。这星星是宇宙间点灯的驿站。万古以来,是谁不停歇地从一个驿站奔向下一个驿站?为谁送信?为了宇宙间那一桩永恒的爱吗?

我从大地注视着这冬天的脚步,看看它究竟怎样一步步、沿着哪个方向一直走到春天!

王秋艳 | 2020国庆游之十六:古潼关 — 风陵渡

因为道路封堵,错过了陕西宝鸡的大散关。返程的路上,途经潼关。司机哥说用潼关来补偿我。结果到附近发现潼关古城景区正在整修,对外封闭了。只能远远的拍一张潼关的背影,有些模糊。

这算不算到过潼关了呢?

在寻找潼关拍照角度的时候,偶然发现了一条小巷,名为水坡巷。历史上是潼关古城南城门南大街的第一巷,是潼关老城内尚存的一条古街,原生态,风格古朴。

卵石铺就的街面,两侧老屋、土墙、扑倒的古树,以其苍老龙钟的古貌,诉说着历史的沧桑,岁月的痕迹。

潼关古城旁边就是有名的潼关黄河风景区。在这里可以近距离的观看黄河。

此处的黄河,兼容了西来东去渭、洛河水,三河交汇后忽急折东流,河面极宽,水流湍急,河水黄浊,流速极快的河水带出来一个个漩涡,望过去让人心生敬畏。

已经摸过了长江水,摸过了汉江水。虽说在壶口瀑布淋了一身黄河水,但毕竟不是自己亲手触摸到的,所以还是有些不甘心。

顺着台阶走到了码头处,踩着通向游船的木板,蹲下身子,终于摸到了黄河水。景区内有一块石头,上面写着“不到黄河心不甘”,对于我来说,应该是“不摸到黄河水心不甘”,总算又了却一个心愿了。

景区内还有一处中条山抗日战争纪念碑,有如下记载:
“1938年日寇直扑晋南,国民革命军陕西三十八军(军长赵寿山)、九十六军(军长李兴中)和两个独立旅,组成三十一军团,由孙蔚如将军统领,于1938年7月22日夜,兵出潼关,东渡黄河,布防中条山。临出关中,易俗社为子弟兵以秦腔壮行,一曲高亢苍凉的杨家将,戎装将士血脉偾(fèn)张,三秦父老泪湿衣襟。
陕军自1938年8月永济开战,到1940年10月奉命调离、移防豫中,防御驻守中条山两年又两个月。中日两军对垒800昼夜,日寇精兵利器飞机坦克毒气弹,陕军哀兵誓死,肉搏血拼,阵亡官兵21000余人。曾有数百将士退守黄河岸边,弹尽援绝,码头岸上纵身一跳,有人吼着秦腔落下,大部分未留名字,不见尸骨⋯⋯”

这些没有生命的文字,刻画出了一群视死如归的勇士的生命痕迹,读来让人泪下。正是陕军的拼死坚守,日寇最终也没有打下潼关。

接下来的目的地是山西永济的鹳雀楼。

离开潼关黄河风景区,过风陵渡黄河大桥,大桥全长1409米,陆路连通了陕西、河南和山西。

过桥之后找了一个方便停车的地方,我便攥着手机跳下了车,跑向了大桥的方向。大桥的建造风格简洁大方,极有气势,从不同角度拍了几张照片。

大桥山西一侧有一个平台,上面除了立有“风陵渡黄河大桥”的纪念碑外,还有一头躬身低头向前冲的牛的塑像。不过给我的感觉,这头牛似乎牛气不足,萌气倒是十足呢!

风陵渡自古就是一个极其重要的渡口,坐落于山西省芮城境内。

芮城县是三省交界的小县,与陕西省渭南市的潼关县和河南省三门峡市的灵宝市隔黄河相望。风陵渡就坐落在芮城与潼关交界之处,是黄河之上最大的渡口,是沟通秦晋的主要通道之一。

看过网上的资料,说风陵渡名字的由来有两种说法。

一种说法是因为附近有风后陵、其又为黄河之上的渡口而得名“风陵渡”。风后是黄帝的手下。传说黄帝与蚩尤俩个部落交战时,蚩尤做起大雾,使黄帝部落在大雾中迷失方向陷入困境。黄帝的大臣风后做成了指南车,助黄帝大军战胜了蚩尤。可惜风后在作战中被杀,就埋葬在现山西芮城一带,此地建有风后陵。

另一种说法是,风陵是女娲的陵墓,女娲为风姓,故此得名风陵。

这些传说孰是孰非已无法考证,但风陵渡这个名字却一直沿用了下来。

读过金庸先生射雕三部曲的读者,对风陵渡想必更加熟悉。在这里,情窦初开的郭襄遇到了杨过,从此,再也没有人能够代替杨过在她心里的位置,她也始终没有忘记在风陵渡口与杨过的初次相遇。为此,她终身未嫁,并将自己的徒弟命名为风陵师太。

“风陵渡口初相遇,一见杨过误终身。只恨我生君已老,断肠崖前忆故人”。

故事是虚构的,故事的发生地风陵渡却是真实的,这个虚构的故事给这个古老的渡口涂上了凄美的色彩。

我们停车拍风陵渡黄河大桥的地方,距离古渡口有3公里。路况很烂,但司机哥还是把车开到了那里。

由于现代交通方式的改变,曾经极其兴盛的古渡口,已没有了任何存在的痕迹,只有一处“古渡人家农家乐”的招牌悬在半空,一条废弃的船改成了餐厅,停泊在黄河边⋯⋯

注1:潼关,位于陕西省渭南市潼关县北,潼关设于东汉末,当时关城建在黄土塬上,隋代南移数里,唐武则天时北迁塬下,形成潼关城旧址。

潼关位于关中平原东部,雄踞秦、晋、豫三省要冲之地。是关中的东大门,历来为兵家必争之地,居中华十大名关第二位,乾隆皇帝曾留下“第一关”的鎏金御书。

注2:十大名关分别为山海关、潼关、嘉峪关、居庸关、友谊关、雁门关、紫荆关、剑门关、娘子关、武胜关。

2020-10-12

王秋艳 | 2020国庆游之十五:香积寺

今天上午游览的是香积寺,位于陕西省西安市长安区郭杜镇香积寺村,坐北朝南,南临滈(hào)河,西傍潏(yù )水,北接樊(fán)川,滈河与潏河汇流萦绕于西南,子午大道过其东侧。

提到西安的寺庙,就不得不说一下“樊川八大寺”。

樊川是西安市长安城南郊著名风景区,其名字缘于汉代。汉高祖刘邦曾将这条川道封为武将樊哙的食邑,樊川由此得名,据传今樊川即当年樊哙(kuài)的花园遗址。

唐代樊川一带寺院众多,隋唐期间,僧侣云集樊川,以兴教寺、华严寺、兴国寺、牛头寺、法幢寺、禅经寺、洪福寺和观音寺等称为“樊川八大寺”。

我们昨天去过的兴教寺即为“樊川八大寺”之首。

不少资料介绍说香积寺是唐代著名的樊川八大寺之一,但我对照通说的樊川八大寺,似乎香积寺并不在其中。还需要再查询一下。

印度佛教自传入中国后,不断与中国本土文化融合,逐渐中国化。后来依托汉传佛教祖庭寺院产生了中国佛教八宗,即性、相、台、贤、禅、净、律、密,标志着印度佛教真正完成了中国化的历史进程。

查询了一些资料,也将佛教八宗的祖庭介绍一下:

八宗的祖庭寺院共有十一座,其中陕西省占了七座。

1.禅宗。以河南嵩山少林寺为祖庭。禅宗的始祖为菩提达摩,以《楞伽经》、《金刚经》、《大乘起信论》为主要教义禅宗在六祖慧能时期达到鼎盛,《六祖坛经》成为禅宗教义的代表作,慧能高僧也被认为是禅宗的真正传承人。在中晚唐以后,禅宗成为我国佛教的主流。

2.法相宗。法相宗以陕西西安大慈恩寺为祖庭。法相宗也叫唯识宗、俱舍宗、慈恩宗,由玄奘所创,以“一经一论”即《解深密经》、《瑜珈师地论》为该宗主要教义。

大慈恩寺位于西安市雁塔区慈恩路1号,始建于唐贞观二十二年(648年),是太子李治为了追念母亲文德皇后长孙氏而建设的,由玄奘法师在这里主持寺务。

3.华严宗。华严宗祖庭为陕西西安华严寺。华严宗由七世纪贤首国师法藏所创,以高僧杜顺为初祖,以《华严经》为主要教义。
西安华严寺建于唐太宗贞观年间(627年-649年),是唐代地位非常高名寺,后来大部分被毁。现在仅杜顺法师灵塔和四祖澄观法师灵塔为文物,其他建筑均为新建。

4.净土宗。净土宗以江西庐山东林寺和陕西西安香积寺为祖庭。初祖为东晋高僧慧远(334年-416年),居住于庐山东林寺;二祖唐朝善导法师(613年-681年)圆寂后,弟子怀恽为其修建了香积寺。故这两座寺院都被尊为祖庭。

净土宗以《无量寿经》、《阿弥陀经》、《大势至菩萨念佛圆通章经》等五经和一论《往生论》为主要教义。净土宗是以“往生西方极乐净土”为修行目的,大家日常念叨的“南无阿弥陀佛”就是净土宗以称念佛名为主要的修行方法。

5.律宗。律宗以陕西西安净业寺为祖庭。律宗是由唐代高僧道宣所创立,以四律《十诵律》、《四分律》、《摩诃僧祗[zhī]律》、《五分律》和五论为基本教义。净业寺建于隋朝,唐初为高僧道宣的弘法道场。律宗后由道宣的再传弟子鉴真传到日本,成为日本律宗的始祖。

6.密宗。密宗以陕西西安大兴善寺和青龙寺为祖庭。密宗是唐朝时期由印度的高僧善无畏、金刚智和不空和尚传入我国的,以《大日经》为密宗教义。印度的三位高僧来到中国后,在西安大兴善寺译经,由我国的一行、惠果两位高僧弘扬密宗之法,因此大兴善寺成为密宗祖庭。

由于惠果长期驻锡于西安青龙寺,日本的空海(号弘法大师)在青龙寺师从惠果,学习密宗真谛。空海后来回到日本创立真言宗,因此青龙寺是日本佛教真言宗的祖庭。

7.三论宗。以陕西户县草堂寺为祖庭,以南京栖霞寺为江南的三论宗祖庭。草堂寺始建于东晋,公元401年,西域高僧鸠摩罗什曾在这里翻译佛经,译出了佛教中著名的“中观三论”,即《中论》、《百论》、《十二门论》,为三论宗的创立提供了经典依据,所以他被尊为该宗始祖。后由隋唐高僧吉藏正式创立三论宗。

8.天台宗。天台宗祖庭为浙江天台山国清寺。天台宗由陈隋时期的高僧智顗(yǐ)所创,由于智顗长期居住在天台山,因而得名天台宗。
天台宗以《妙法莲华经》为主要教义。《妙法莲华经》简称为《法华经》,所以天台宗也叫法华宗。日本的日莲宗即源于我国天台宗,是九世纪初由日本僧人最澄将天台宗传到日本的。

唐高宗永隆二年(681年),净土宗创始人之一善导大师圆寂,弟子怀恽为纪念善导功德,修建了香积寺和善导大师供养塔,使香积寺成为中国佛教“净土宗”正式创立后的第一个道场。

香积寺名源于佛典《维摩诘经》:“天竺有众香之国,佛名香积”之句。善导大师被信徒们认为是一个信、愿、行的彻底执行者,他除了修正行中的正定业外,还做了许多善事,“自利利他”;于己,终达“功德圆满”,号称“弥陀化身”;于人,则似众香国的香气一样“周流十方无量世界”,启迪、感化、引导着众生超度苦海。寺名香积,意把净土宗师善导比作香积佛。

香积寺在唐代曾盛极一时,唐高宗李治和武皇后(即后来的武则天)曾多次到香积寺礼佛,高宗还赐予香积寺舍利千余粒,还有百宝幡花,令其供养。

当时的香积寺殿宇庄严整齐、规模宏大,唐代著名诗人王维曾写《过香积寺》诗予以赞扬:
“不知香积寺,数里入云峰。
古木无人径,深山何处钟。
泉声咽危石,日色冷青松,
薄暮空潭曲,安禅制毒龙。”

“安史之乱”和“会昌禁佛”中,香积寺遭到严重破坏。大量文物遭毁损和遗失,这是香积寺历史上损失最为惨重得一次劫难。宋代净土宗流行,香积寺又得到修复。明代的香积寺保持了原状。清代香积寺仍保持明朝的规模,并进行了修葺。同治年间,香积寺再度毁于兵火,据传日本浪人趁机盗走大批金石文物,寺僧为了保护文物,曾埋藏若干,但至今这些文物下落不明。

清之后,不复当年壮观景象,仅存大和殿、金刚殿、僧房和善导塔等几座小塔。清末民国初时,香积寺僧人最多时也就3-5人,有土地80亩,分别由香积寺村和周家庄的村民自种。

中华人民共和国成立后,住僧增至8人,在土地改革中,香积寺的8名僧人分得28亩土地,过着农禅并重的生活。后来受文革影响,寺庙一片残败。

1979年,香积寺开始复建,先后修建了大雄宝殿、加固维修了佛舍利供养塔,收回寺周土地30余亩,修筑了围墙,又在大殿之后新建了一进佛堂,平整了花园卉圃,开辟了公路,在净业法师塔前开辟了停车场。

1987年5月25日,佛教协会会长赵朴初在香积寺视察,他指出:佛教也要对外开放,因此把寺院的环境殿宇的布局和殿堂的内部装修,搞得要讲究一些,以适应接待外宾的需要。为此,香积寺又修建了贵宾接待室。自上世纪90年代以来,香积寺的面貌大为改观。

日本净土宗直绍净宗创立者善导一脉,向来把善导尊为祖师,把香积寺奉为祖庭,王维的《过香积寺》诗还被编入日本小学课本 。1980年5月14日,中日两国在香积寺隆重举行善导大师逝世一千三百周年纪念法会。

车放在停车场之后,首先映入眼帘的就是一座大牌坊,正面刻“香积古刹”,背面“净土祖庭”,点明了香积寺的古老历史和在净土宗的地位。
再往前走是天王殿供奉着笑看天下的弥勒,四大天王高大威猛肃立两侧,韦陀菩萨威风凛凛,守护着寺庙的安全。过天王殿后的院落两侧是碑廊。

大雄宝殿复建于1979年,至1980年竣工,于5月14日善导大师圆寂1300周年之际,中日两国佛教界在此一同举行开光仪式。

我国佛教寺院中供奉佛像的正殿,称为大雄宝殿,或称大雄。“大雄”是佛的十种德号之一,因此凡是寺院中之大雄宝殿,所供奉的主尊必定是佛像而非菩萨或护法像。

香积寺大雄宝殿内所供奉的佛像为玉石的释迦牟尼佛坐像。释迦牟尼佛塑像有各种不同的姿势,就坐像来说,主要有两种,其一为成道相,结跏趺坐,左手横置左足上,做结定印,右手直伸下垂,做触地印。本寺大殿坐像即为成道相。其二为说法相,结跏趺坐,左手横置左足上,右手向上屈指作环形,结说法印。另有一种立像,称作旃檀佛像,乃左手下垂,右手屈臂上伸。

一般多于释迦牟尼佛像旁塑有二比丘像,即迦叶尊者和阿难尊者。

转过了法堂,折返往回走去拜善导塔。

善导大师在681年圆寂后,其嫡传弟子怀恽将先师遗骨葬于神禾原上,为了纪念善导大师又修了佛塔。塔为十三级密檐式仿木结构实心砖塔,平面呈正方形,有高大的基座,每边长9.5米,塔的壁面上以砖砌出隐柱,隔为三个开间,并有假窗,手法细腻,和谐庄重。

由于年久失修,顶部两层坍塌,目前存十一层,高33米,整体风格与小雁塔极为接近。

加入了转塔的行列。

边念诵“阿弥陀佛”,边慢慢地顺着人流走。转完三圈儿,停了下来。静静的仰望这座古塔,满目沧桑,破败得明显,却依然坚定地挺立着,指引着人们去往净土世界的路。

喜欢这座典雅大气的寺庙,曾经极盛,曾经极衰,再到极盛。以寺庙自身建筑的轮回演示着万物成住坏空的本质。

随着宗教热度的不断上升,各地都兴起了修建寺庙的热潮。受财力的影响,更多的是受设计理念的影响,新建的寺庙群,往往让人失望。有的极尽奢华,没有了寺院的静与净;有的不伦不类,将不同的建筑风格杂糅其中;有的建筑粗糙,只为圈一块地盘来商业运作捞钱。所以对于新建的寺庙,经常是选择远离。

香积寺对我来说,是一个意外的惊喜。1979年开始复建,建筑风格古朴大气,又典雅庄重,一块假山石、一小块匾额都极其用心,却又没有刻意的痕迹。复建的新寺庙,环卫着古老的善导塔,新旧搭配,丝毫没有突兀的痕迹,反而是那么地和谐。

2020-10-12